Все чаще при проектировании отопления в систему закладывают теплые полы. С ними действительно уютнее в ванной или в детской.
Существуют электрические системы и водяные. Вторые считаются более экономичными, если нагрев осуществляется газовым котлом. Однако они более сложные в монтаже и управлении. Лучше доверить такие работы профессионалам. Если же вы верите в собственные силы, мы постараемся рассказать, что ждет вас на этом тернистом пути.Требования к помещению
Толщина пола со стяжкой, теплым полом и покрытием может достигать 20 сантиметров. Это следует учитывать. Потолки должны быть высокими, около 2.7 метра. Высота дверных проемов 2.1 метра.
Поверхность, на которую укладывают теплый пол, должна быть ровной. Перепады могут привести к завоздушиванию и повышению гидравлического сопротивления, что негативно скажется на производительности всей системы.
Стяжка, водяной теплый пол и покрытие имеют достаточно большой вес, и основание должно быть надежными и стойким к большим нагрузкам. Идеально подходит цементная плита или грунт.
Укладку теплых полов рекомендуется осуществлять на финальном этапе ремонта. Желательно к началу работ уже вставить окна и выполнить «грязные» отделочные работы. Подключать систему лучше в утепленном доме.
Как укладывать теплый пол?
Существует сухой и мокрый способ устройства теплого пола. Мокрый отличается тем, что в него входит заливка цементно-песочной стяжкой. Такой тип монтажа требует больше времени, но встречается чаще. Сухой способ рекомендуется, если используются деревянные полы.
Считается, что керамическая плитка в качестве финишного покрытия — самое лучшее решение, однако чаще используют ламинат, ковролин или линолеум.
Ниже мы постараемся представить примерную инструкцию, как собрать теплый пол.
Шаг №1 — это планирование
На этом этапе можно обратиться в специализированные организации либо же в такой магазин, как GiGas. Здесь вам помогут подобрать оптимальную схему.
Следует запомнить несколько положений, которые обязательно нужно учесть:
-
Средняя комнатная температура в комнате обычно находится в пределах от 21 до 27 градусов тепла.
-
Для ванных температура слегка повыше. Она может добираться до 32 градусов.
-
температура теплоносителя не должна превышать 60 градусов. Это в полтора раза холоднее радиатора. а разница входного и выходного контура должна держаться в районе 10 градусов.
Длина трубы зависит от диаметра:
-
При 16 мм длина достигает 90 метров
-
При 20 мм длина достигает 120 метров
При идеальных условиях все контуры должны быть одинаковой длины. Так их проще балансировать. Но такое не всегда получается, поэтому совпадать должен хотя бы диаметр.
При укладке стоит учитывать наружные стены. Возле них образуются холодные зоны, поэтому шаг трубы должен быть чаще — где-то 150 мм. Ближе к центру допускается 250-300 мм. Если помещение расположено в глубине дома, то во всей комнате можно делать одинаковый шаг 200-300 мм.
В бассейнах, санузлах и банях пол теплее и, как следствие, шаг чаще. Обычно трубу укладывают с шагом 10-15 сантиметров.
Схем укладки не так много. Разделяют змейку и улитку. Улитка немного сложнее, но обеспечивает стабильную температуру на всем протяжении контура. Она характеризуется тем, что подача и обратка располагаются рядом. Змейка проще, и ее хорошо использовать для комнат с холодными зонами. Однако она выдает большую разницу в температуре подачи и обратки, порядка 10 градусов.
Часто, особенно в больших помещениях используют комбинированные схемы. Правильно рассчитанная схема может быть максимально эффективной.
При расчете теплого пола рекомендуют делать отдельные контуры для каждой комнаты. Совместные контуры можно заложить для небольших смежных помещений. Например, для туалета с ванной комнатой.
Шаг №2 — подготовка материалов
Наибольшую тщательность стоит проявить в выборе трех компонентов системы: утеплителя, коллектора и трубы.
Наиболее подходящие для теплого пола — это трубы из сшитого полиэтилена PEX или PERT.
-
PEX отличает эффект памяти. Они соединяются аксиальными фитингами, которые допускают заливку их стяжкой. Они имеют плотность сшивки 85%.
-
PERT – не имеют эффекта памяти. Соединяются такие трубы цанговыми фитингами. Их нельзя заливать цементом. Однако допускается применение в открытых зонах, например, в коллекторах.
Подробное сравнение прочности труб вы можете посмотреть на нашем видео:
В видео мы тестируем трубы диаметра 16 мм и толщиной стенки 2 мм. В теплых полах иногда применяют диаметр 20 мм.
Теплоизоляция очень важна, поэтому мы рекомендуем профильные маты, специально отформованные под установку теплых полов, или плиты экструдированного пенополистирола. Маты обычно дороже, однако обеспечивают удобство монтажа и качество укладки.
Коллектор в системе отвечает за балансировку, регулировку температуры и распределение теплоносителя по контурам.
Помимо самого коллектора, в состав системы входят еще балансировочные клапаны, вентили, воздухоотводчики, соединительные фитинги и дренажные краны. Часто в систему закладывают насосно-смесительный узел. Подробнее о работе коллектора с НСУ смотрите на видео:
Шаг №3 — укладка утеплителя
Плиты утеплителя необходимо так же укладывать на ровную поверхность. Поэтому первым делом нивелируем все неровности. Далее кладем плиты, начиная от угла. Плиты ЭППС обычно имеют пазы, которыми они соединяются друг с другом. Желательно класть их со сдвигом. Плиты фиксируем с помощью тарельчатых дюбелей. Щели забиваем отрезками или задуваем монтажной пеной. Сверху проклеиваем строительным скотчем. Важное условие — стабильность слоя.
Если полы расположены над цокольным этажом или на грунте, то необходимо предусмотреть гидроизоляцию основания.
Шаг №4 — укладка трубы
Первым делом нужно установить коллекторный шкаф, а уже потом укладывать трубу, от самой дальней точки. Чтобы сохранить тепло, мы помещаем трубы в теплоизоляцию. Но только те, что идут транзитом от коллектора.
Порядок монтажа контуров:
-
от бухты отделяем около 15-ти метров, затем надеваем утеплитель и фитинг.
-
Конец трубы с утеплением подключаем к коллектору.
-
Затем без усилий и натяжки укладываем трубопровод по намеченным контурам, закрепляем через 35-40 см скобами (на поворотах – через 10 см).
-
После этого, пройдя весь контур, подводим обратную трубу к подающей, также на второй конец надеваем гофру или теплоизоляцию, подключаем с помощью фитинга к коллектору.
-
Записываем длину контура напротив соответствующего вход/выхода на коллекторе.
Если в процессе скоба вылетела, то меняем её, но не в том же месте, а на расстоянии 5 см от нее. Передвигаться рекомендуется по настилам, во избежание повреждения труб и утеплителя.
Шаг №5 — армирующая сетка
Сетку можно выбрать из металлической проволоки или из пластика. Её укладывают не под трубу, а над ней. Пластиковая рулонная сетка дешевле, легче и удобнее для укладки.
Для армирования подходит металлическая сетка из гладкой тонкой проволоки толщиной не более 3 мм и ячейкой 10*10 см.
Куски сетки кладут с нахлестом на 1-2 ячейки, соединяют между собой пластиковыми стяжками-хомутами или проволокой, торчащие концы удаляют.
Шаг №6 — гидравлические испытания
Перед заливкой стяжки необходимо проверить работу системы и убедиться в её герметичности. К подающему коллектору нужно подключить воду, выход вывести в канализацию. К одному из выходов подключают опрессовочный насос.
- закрываем все контуры, кроме проверяемого;
- подаем чистую воду из водопровода;
- следим за выходом воздуха, пока не потечет чистая вода без воздушных пузырей;
- перекрываем заполненный контур, переходим к следующему – и так со всеми;
- прекращаем подачу воды, закручиваем вентиль.
После этого нужно произвести испытания при помощи опрессовочного насоса. Лучше, если этим займется специалист с опытом.
Испытания проводятся в два этапа. Сначала с помощью насоса нагнетается давление около 6 атмосфер, затем давление сбрасывают. Так повторяют три раза. На втором этапе систему оставляют под давлением на сутки. Если протечек не будет — значит, система собрана хорошо.
Шаг №7 — маяки и стяжка
Давление в системе перед стяжкой необходимо установить на уровне 2 атмосфер. Затем устанавливаем маяки. Один из вариантов - это гипсокартонный профиль. Маяки устанавливаем на уровне чистового пола минус финишное покрытие.
Расстояние от крайнего маяка до стены – 30 см, между маяками – не более 1,5 м. Соответственно, длина разравнивающего правила – 2 м.
Стяжка под теплый пол в ходе эксплуатации будет испытывать не только механическое воздействие, но и термическое, поэтому она должна быть пластичной и подвижной. Мы рекомендуем в раствор добавить пластификаторы.
Порядок заливки стяжки:
-
Убираем лишние предметы с пола, закрываем окна.
-
Готовим качественный раствор, причем лучше строительным миксером, чем дрелью.
-
Начинаем укладку стяжки от дальней точки, полосами, ориентируясь по маякам.
-
Корректировку и выравнивание поверхности производим после заливки каждой полосы между маяками.
-
Через пару дней после подсыхания зачищаем неровности, удаляем слой цемента до маяков.
-
Увлажняем стяжку, накрываем пол полиэтиленом.
Еще спустя сутки убираем маяки, маскируем образовавшиеся щели, еще раз разбрызгиваем воду по бетонному покрытию. Увлажнение рекомендуется проводить не менее 10 дней.
Шаг №8 — ввод в эксплуатацию
Стяжка приобретает нужную прочность где-то через месяц. После этого можно приступать к балансировке системы. Она выполняется с помощью расходомеров коллектора
Сначала устанавливают нормальное рабочее давление (от 1 до 3 бар), затем снимают показатели с расходомера самого длинного контура и регулируют по снятым параметрам остальные петли поочередно, в порядке уменьшения длины.
После балансировки производят постепенное повышение температуры в системе, начиная с 25 °С и доводя до 40-45 °С, прибавляя ежедневно по 5 градусов.
Первое время рекомендуется внимательно наблюдать за «поведением» теплого пола, следить за изменением теплового режима и, если необходимо, повторить регулировку.
